Shotshot er en svamp, der punkterer bladene på stenfrugtplanter. Denne sidste fase af angrebet oplever man dog kun, hvis svampen under ugunstige vejrforhold koloniserer et frugttræ af slægten Prunus, som har for fugtig jord, og man ikke gør noget for at bekæmpe svampeangrebet. Og bekæmpelse af haglgeværsyge med naturlige hjemmemidler er ikke den "økologiske mulighed", men derimod, hvad lovgiver ser for sig, når den forpligter husgartnere til at overholde "god professionel skik" i plantebeskyttelsesloven. Der skal ikke mere end fornuftigt havearbejde til for at stoppe svampen, og det kan som regel klares med hjemmehjælpemidler.
Symptomatik – genkendelse af haglgeværsygdom
Navnet på haglgeværsygdommen er afledt direkte fra de symptomer, den forårsager i sine mest fremskredne stadier: De berørte blade ser ud, som om en skør gartner havde affyret flere skud ind i træet.
Indlæg til bybørn: Skud er det korte navn for de små metalpiller, som jægere skyder i løs vægt ind i numsen på kaniner og andre uheldige dyr (og fordi disse kugler plejede at være lavet af bly, har alle jægere dem for forgiftede, der havde et stykke måltid i deres steg).
Men dette er den sidste fase, begyndelsen er meget mere harmløs, her er en oversigt over den biologiske udvikling af haglsvampen på dit frugttræ:
- “Skud i bladet” er det sidste stadie af stenfrugtblade, der er blevet perforeret af en svamp kaldet Wilsonomyces carpophilus
- W. carpophilus er det nuværende botaniske navn, du vil ofte støde på det gamle navn Stigmina carpophila og synonymet Clasterosporium carpophilum
- Hvis der ikke er forsket nok i de mest almindelige navne, kan der forekomme helt andre synonymer; svampen har 23 synonyme navne at tilbyde
- Hvis vejret er så vådt om foråret, at stenfrugttræet ofte har brug for lang tid om at tørre (eller slet ikke tørrer ordentligt ud), er haglsvampen glad
- Dette betyder ikke nødvendigvis mærkbar og mærkbar nedbør; Hyppig og/eller intens tågedannelse giver svampen tilstrækkelig fugt
- Et par repræsentanter for denne type svampe er sikkert allerede i dit frugttræ
- En have helt fri for haglsvampe er omtrent lige så sandsynlig som et samfund uden fodsvamp
- Svampen angriber de unge blade, så snart de spirer
- Svampen kommer "ind i planten" ved at sporer trænger ind i epidermis eller stomata i vævet
- Små lyse prikker med en diameter på et par millimeter vises først
- Som bliver rødlige efter et par dage (fordi svampen spirer) og forstørres til en diameter på cirka 0,5 cm
- De oprindeligt skarpt definerede pletter bliver mere slørede i omridset, brunlige i farven og er ofte omgivet af mere delikat farvede gul-rødlige zoner
- Alt dette er et tegn på en (for det meste forgæves) forsvarsreaktion fra plantens side, som ønsker at adskille inficeret væv fra sundt væv
- På et tidspunkt (norm alt efter ca. 14 dage) bryder bladpletterne igennem, så er de der, haglgeværhullerne
- Hvis det lykkes, flytter svampen ind i skuddene, som også udvikler små rødlige pletter, der bliver større og brunere
- Især på ferskner formår den at trænge ind i skuddene via bunden af nedfaldne blade
- Tyndere (fersken) skud kan omgives af pletterne, og de dør derefter
- Tykkere skud overlever norm alt svampen, men kan danne kræftgalder som en forsvarsreaktion
- Bladen bliver gule efter hullerne bryder igennem hele området (eller det lille område, der stadig er der)
- Gummiflow kan ofte observeres i de beskadigede områder, en sygdom i sig selv, der kun kan helbredes ved at skære den væk
- knopper, blomster, frugter kan også blive påvirket
- Frugter viser indsunkne, muligvis tilstoppede brune pletter med en rød kant, hvorefter de bliver forkrøblede, tørrer op eller rådner
- Svært beskadigede blade falder af hen over sommeren, berørte frugter følger bladene
- I slutningen af sæsonen er der i ekstreme tilfælde kun det øverste område af kronen tilbage med blade, mens resten af træet ser ret bar ud
- Når svampen er nået så langt, overvintrer den i træet, fx i inficerede skud og fastsiddende frugtmumier
- Vigtigst er det, at den overvintrer i nedfaldsfrugtmumier, blade, vegetation under træet, hvis ikke hvert bladfald kasseres med det samme, og jorden får lov til at tørre ud
- Vinterkulde og frost har ringe effekt på svampen, dens skudmycelium endnu mindre, og de resistente konidier (ukønnede reproduktive sporer) har ingen effekt overhovedet
- Nye sporer vil blive dannet tidligt næste forår
- De spreder sig med hver regn og hver dråbe vand, og spillet starter forfra
- Hvis infektionen opstår igen, lider de nederste blade norm alt mest, da sporerne skylles nedad fra infektionsstederne
Tip:
Laurbærkirsebær, der er populær som hækplante, har også en tendens til at vise "haglgeværsymptomer"; kultivarerne 'Otto Luyken', 'Etna' og 'Caucasica' siges at være modtagelige. Her forårsages skaden i nogenlunde lige store dele af haglgeværsprængning og Pseudomonas syringae (bakteriel skæg, som også producerer blade med haglgeværlignende huller). Generelt er det netop den særligt gode beskæringspleje, der bruges til at rejse en tæt voksende hæk, der betaler sig - begge “haglgeværer” foretrækker fugtige planter. Du skal ikke skelne, det bedste forsvar er altid beskæring, som bringer luft ind i træet og fjerner skadelige organismer. Hvis du er interesseret: Når det kommer til svampeangreb, er der som regel tegn et sted som frugtlegemer=svampebelægning etc., hvis disse mangler helt, er det bakterier (eller du er så tidligt i kampen, at ingen reproduktionsstadier har alligevel været i stand til at udvikle sig, hvilket er så meget desto bedre).
Det vigtigste ved laurbærkirsebær er at få fat i saksen med det samme, for bladene på den stedsegrønne plante hænger mere fast på skuddet end bladfaldssorterne - laurbærkirsebær fælder ikke inficerede blade, hvilket kan føre til infektion, hvis den beskæres for sent, får den virkelig til at blomstre.
Konsekvenser og relevans af haglgeværsygdom
Uden behandling fører haglgeværsygdom til afgrødesvigt og et mere eller mindre bart træ i angrebssæsonen. Hvis svampen udvikler sig og breder sig ekstremt i varmt, fugtigt vejr, lider træet som helhed. Hvis sygdommen får lov til at ramme igen hvert år uden nogen form for behandling, kan det i sidste ende føre til et træs død. Et andet aspekt spiller helt sikkert en rolle i denne advarsel: Hvis et træ passes af en gartner, der ikke begrænser haglgeværsygdommen, selv når angrebet har nået truende proportioner, er det sandsynligt, at denne gartner er ligeglad med sin sygdom alligevel af træer. Træer, der er helt svækkede, kan endda blive farlige, hvis der er haglsvamp til stede.
Generelt kan det dog konstateres, at haglgeværild kun bliver et problem i områder med et særligt køligt, fugtigt, nedbørsrigt klima og/eller konstant tågedannelse/dugnedbør (højder i lave bjergkæder). På træer, der ikke bør plantes i sådanne regioner, i særligt ugunstigt forårsvejr, og når "gartneren" overhovedet er ligeglad med sit træ. I områder med lidt nedbør, ville du sandsynligvis skulle våde kirsebærtræet hver dag med en plænesprinkler for at forhindre haglsvamp i at blive et problem (som i øvrigt altid bør undgås med alle Prunus), haglgeværsyge er heller ikke et nyt fænomen, der pludselig har truet træer i nyere tid - Wilsonomyces carpophilus blev opdaget i Frankrig i 1853, første gang nævnt i Iran i 1947, og beskrevet af den første tyske videnskabsmand i 1959. Siden da har frugtavlere levet med svampen over hele verden, hvor Prunus-arter dyrkes, hvorfor haglgeværsygen også har mange smukke udenlandske navne: "shothole disease" og "gumplet of stone fruit", "shoot blight" af kirsebær, fersken, blomme, stenfrugt, "brûlure corynéenne", "criblure des amygdalées", "cribado de los frutales", "tiro de munición del durazno". I alle disse år og i alle disse lande har haglsvampen ikke for alvor truet nogen Prunus-art, så svampen kan ikke være så slem. Men i de fleste af disse lande har den ingen chance for at "svælge sig i den elskede kolde, fugtige vådhed", selvom den er placeret et forkert, våd sted - den ideelle temperatur for infektioner er mellem 14 og 18 ° C og forekommer i lande syd for os i vækstsæsonen højst om natten.
Mulig forvirring
"Shotshot" forårsaget af bakteriel brand er også begunstiget af fugtigt vejr (i den første infektion på tidspunktet for blomstringen, frugtmodningen og når bladene falder om efteråret). Men du behøver ikke rigtig at identificere svampen. De øjeblikkelige foranst altninger, der anbefales til det første sted, er altid de samme: skær så mange skadelige organismer som muligt fra planten, bortskaf stiklinger og nedfaldne blade for at undgå yderligere infektion, og styrk planten. Endnu senere skal begge skadedyr holdes under kontrol gennem almindelig havearbejde, fordi der ikke er tilladt fungicider mod nogen af dem i hus- og kolonihaver (med god grund, i menneskevenlige blandinger + mængder, ville fungiciderne kun hærde svampen og bakterier lidt mere).
Det samme gælder blommehagl (svamp Phoma prunorum) og sigtehuller på blommer (svamp Sphaceloma pruni), som registreres som led i generel svampeforebyggelse i haven eller ved bekæmpelse af haglgeværsygdom.
Tip:
I en veldrevet have vil du næppe nogensinde have den forlegenhed at skulle identificere et patogen. Alt det "struma-grej", svampe, bakterier og lignende, holdes i skak i den lidt naturlige have gennem forebyggende havearbejde (hvordan det ser ud, er beskrevet i artiklen "Shaglgeværsyge - hvad skal man gøre ved haglgeværsyge?"). Hvis symptomer på angreb viser sig sent i haveåret, kan du norm alt identificere skadedyret meget lettere ud fra skademønsteret og tidspunktet, hvor skaden opstod.
Foranst altninger mod haglgeværsygdommen svamp
Under "Symptomatics" har vi introduceret dig til den komplette livscyklus for en haglgeværsvamp. Det betyder selvfølgelig ikke, at du skal "give din svamp en masse af denne livscyklus." Tværtimod, som forklaret i tippet, er det bedst at gøre livet svært for svampen, hvis den endnu ikke har erobret dit træ. Hvis den stadig kan spise kirsebær, blommer, mandler, bør du bekæmpe svampen, så snart du bemærker den.
Afhængig af svampeangrebsstadiet anbefales følgende foranst altninger mod svampen:
- Slaget angriber primært de unge blade, der lige er spiret (og kun "skyder ind i disse huller", fordi planten først nu er hurtig nok til at producere den cirkulære forsvarsreaktion)
- Klip straks berørte blade af og bortskaf dem på en sådan måde, at yderligere infektion undgås
- Hvis knopper, blomster og senere frugterne viser misfarvning/pletter, vil de også blive skåret væk og ødelagt
- Tynd også trætoppe ud + klare grene, så bladene tørrer hurtigere
- Desinficer saks, hver gang du tager fat på et nyt område
- Reducer om muligt fugttrykket omkring planten
- Hvis f.eks. B. Sidetræer “står i vinden” som alligevel skal beskæres eller viges, nu er tiden inde
- Reduktion af fugttrykket omfatter også at placere plænesprinkleren tilstrækkeligt langt væk fra træer
- Hvis relevant. Overvej at flytte planten til et mere tørt sted om efteråret
- Indtil da eller overhovedet, styrk planten
- For eksempel ved at plante træskiven med anti-svampeplanter som hvidløg, løg, porrer
- Hvidløgsløgsbouillon er et planteantibiotikum, der kan bruges til sprøjtning
- Dette er ret almindeligt, fordi hvidløgs- og løgbouillon ikke skader, men derimod gøder
- Så snart angrebet er opdaget, sprøjtes 2 til 3 gange med tre dages mellemrum
- Derefter, fra foråret til kort før høst, sprøjtes en gang om ugen
- Lav bouillon: Hak 1 del hvidløg + 1 del løg groft, bring det i kog med 10 dele vand, lad det simre i mindst 30 minutter
- Si efter afkøling gennem en sigte, fortynd med ti gange mængden af vand før sprøjtning
- Planten er desuden styrket af god næring til træet med langsomtvirkende organisk gødning
- Ved tilbageholdelse af nitrogen, selv når nitrogen er let tilgængeligt i organisk gødning (ormehumus osv.)
- Planteforstærkere, der almindeligvis anvendes mod svampe, er brændenælde- og padderoksgødning
- Du kan købe færdiglavet planteforstærkning f.eks. B. under navnet Neudo-Vital
- De lerpræparater, der nogle gange anbefales, kan også styrke planter (som mangler de tilsvarende ingredienser)
- Men kun påført alene, med kobber eller svovl er de forbudte pesticider
- Hvis du er heldig (eller har arbejdet konsekvent), vil spøgelsen være forbi i juli
- Ældre løv er norm alt for modstandsdygtige til haglgeværsvamp
- Derudover er svampen nu blevet alt for varm, hvorfor den norm alt ikke længere er i stand til at inficere ny plantemasse
- Men det bliver koldere nu og da, svampen kan så kolonisere ømme skud (som også skal klippes af)
- Og det bliver koldere igen om efteråret, overlevende “svampe-rester” forsøger at komme ind i træet via åbne bladbunde efter bladene er faldet
- Hvis du er i tvivl, modvirkes denne sene infektion med endnu en hvidløgs- og løgspraybehandling
- Faldende blade og frugtmumier bør fjernes lige så konsekvent som afskårne plantedele, især i tilfælde af det første angreb
Tip:
Du vil læse igen og igen, at du ikke skal smide inficerede planterester i komposten. Det er ikke sandt; Hvis du bruger en korrekt stablet kompost, vil den udvikle temperaturer på omkring 70 °C i den varme rådnende fase, som få organismer kan overleve. En svamp, der foretrækker temperaturer omkring 16 °C og ikke længere kan inficere nogen eller noget ved 35 °C, vil bestemt ikke overleve. Den sikreste måde at dræbe det hurtigt på er at hakke de nedfaldne blade, lægge dem i midten af komposten og straks dække dem godt.
Konklusion
Hvis du tager konsekvent handling mod svampen i alle de nævnte områder, har du en god chance for at undgå haglgeværsprængninger på bladene. Hvis du tager nogle af de forholdsregler, der er beskrevet under "Shaglgeværsyge - hvad skal du gøre mod haglgeværsyge?" i sæsonen efter angrebet, har du en god chance for aldrig at se huller i bladene på din Prunus-art. Og alt dette uden at påføre fungicider, der er meget giftige for miljøet, såsom dithianone, trifloxystrobin osv. (sprøjtet i intensiv kommerciel frugtproduktion) eller "rode rundt" med kritiske metaller og ikke-metaller såsom kobber og svovl (også kun tilladt i kommerciel økologisk frugtproduktion, hvor… I modsætning til private husholdninger kan man være forsigtig med at bruge den).
