Bretbeton er også først og fremmest beton. Det betyder, at det har de fordele med hensyn til spændstighed og holdbarhed, som kendetegner dette materiale. Forskellen er dog, at tilslaget afsløres gennem en særlig behandling af en af overfladerne. Denne synlige side fremstår visuelt mere attraktiv, endnu mere naturlig. Så det er ikke underligt, at frilagte betonplader stadig er ekstremt populære, når man anlægger havegange.
Foreløbige overvejelser
Havestier skabes i små og store haver. Denne investering kræver i første omgang præcis planlægning. Så du skal være klar over, hvor stierne skal løbe, inden du går i gang med arbejdet. Havestier fører typisk fra husudgange eller terrasser til bestemte punkter i haven – til bedene for eksempel til en havedam eller endda til et redskabsskur. Det er tilrådeligt altid at vælge den direkte rute, hvis det er muligt. Dette sparer tid, materialer og dermed omkostninger. Som udgangspunkt er der næppe grænser for din egen kreativitet. Der kan dog hurtigt opstå problemer på asf alterede stier, når det kommer til at skabe sving eller kurver. Sådanne hensyn skal tages i planlægningen, ligesom stiernes længde og bredde. Materialemængden udledes derefter fra de to sidstnævnte punkter.
Tip:
Du bør forhøre dig på forhånd om mulige størrelser på frilagte betonplader og derefter vælge bredden på havegangen, så pladerne ikke skal skæres til.
Stakning og udgravning
Hvis du vil lave en havegang med frilagte betonplader, skal du som regel have en underkonstruktion til at understøtte stien. Kun med en sådan underkonstruktion er det muligt at forhindre, at de enkelte paneler synker over tid. Afhængigt af tykkelsen kan pladernes spændstighed også øges - for eksempel for under visse omstændigheder at kunne køre på stien med bil.
Udsæt
For at skabe underbygningen og derefter udlægge stien, skal den specifikke rute først afmærkes meget omhyggeligt. Den bedste måde at gøre dette på er at bruge snore og enkle træpløkke. Snoren fastgøres til begge lange sider af stien i samme højde, hvis det er muligt. Det er beregnet til at vise eller afbilde det senere forløb. Selvfølgelig skal bredden også være rigtig. Med andre ord: de to snore til venstre og højre skal løbe parallelt med hinanden. Hyppige målinger er derfor lige så tilrådeligt som at bruge et vaterpas.
Udgravning
Næste trin er at udgrave pladsen til underkonstruktionen inden for stigrænserne gennem snorene. Til kortere strækninger bruger du en spade og til længere strækninger bruger du en minigraver, som du kan leje hos en byggemarked. Det er tilrådeligt at starte udgravningen ved at skære området langs siderne af med spaden. Hele stiområdet er herefter fuldstændig udgravet til en dybde på 30 til 35 m. Det udsatte område tappes derefter intensivt med en vibrator, som også kan lejes relativt billigt.
Lægger stigrænsen
For at den nødvendige underkonstruktion og derefter de frilagte betonplader kan monteres, skal der skabes stabile sideafgrænsninger. I denne sammenhæng taler man om en såkaldt stiindhegning. Til dette formål anvendes norm alt afgrænsningsplader, som opsættes lodret. Ideelt set hviler de på et tidligere skabt betonfundament, der skal være ti til 20 cm tykt. Dette fundament garanterer større stabilitet af grænserne. Stikanterne skal monteres problemfrit på begge sider af den planlagte sti. De enkelte plader skal bankes ind i fundamentets bløde beton med en gummihammer, indtil de flugter med den trukket snor i toppen.
Opret understruktur
Efter fundamentet for stigrænsen er tørret ud, kan du begynde at lægge underbygningen. Formålet med denne foranst altning er på den ene side at opnå en høj grad af stabilitet og på den anden side at gøre det muligt for regnvand at sive væk. Det første lag af underkonstruktionen består af grus eller knust sten med en kornstørrelse på 32 mm. Afhængigt af udgravningens dybde skal dette gruslag være 20 til 30 cm tykt. Ved hjælp af en rive fordeles det hele jævnt over området. Et fire-fem centimeter tykt lag sand lægges oven på gruslaget, som meget omhyggeligt glattes ud ved hjælp af en træ- eller metallægte.
Lægning af frilagte betonplader
De enkelte frilagte betonplader lægges nu på sandlaget. Der bør efterlades et mellemrum (samlinger) på to til tre millimeter mellem panelerne og mod stikanterne. Hver enkelt plade tappes i sandet med en gummihammer. Hvis hele stiarealet er dækket af frilagte betonplader, er det bedst at lade pladerne hvile et par timer, indtil de har sat sig.
Fyldning af led
Nu skal de eksisterende fuger og mellemrum mellem panelerne og stigrænserne udfyldes. Det er der to muligheder for: Enten bruger man såkaldt fugesand eller hærdende fugespartel. Fugesandet fordeles flere gange over hele området med en skovl og fejes derefter ind i fugerne med en kost, indtil de er fyldt. Fugemassen indsættes præcist i fugerne. Afhængigt af producenten kan proceduren variere. Fordelene ved en fugemasse er, at den holder længere end fugesand og samtidig sørger for, at der ikke kan dannes ukrudt i fugerne, som så skal fjernes jævnligt med en stor indsats.
Ryst væk
Endelig bruges den lånte vibrator igen. Hele stien bearbejdes med den. Det sikrer, at de frilagte betonplader sidder stabilt og ikke synker længere senere. Det kan være muligt, at de enkelte led skal fyldes op igen efter rystning.
Designer vasket beton
Vaskede betonplader giver i sagens natur en stærk visuel appel takket være deres overflade lavet af natursten. Hvis du vil, kan du forbedre denne appel endnu mere. Det er relativt nemt at male panelerne med maling. Der bør anvendes en vandtæt og naturvenlig maling. Hvilke farver du vælger er op til dig. Enten en børste eller en sprøjtepistol er velegnet til påføring. Pladerne skal belægges så omfattende som muligt, men uden at kalke stenene til til ukendelighed.
