Belægninger kan laves af forskellige typer sten, hvor granit, porfyr og bas alt er de mest almindelige typer. Disse klipper er kendetegnet ikke kun ved deres meget høje styrke, men også ved deres lange levetid. Men for at opnå et optim alt resultat er omhyggelig forberedelse af overfladen yderst vigtig. Fordi det korrekte design og gulvets bæreevne i sidste ende er afgørende for stabiliteten af hele belægningen.
Materiale og værktøjer til at lægge brosten
- brosten
- Læggesand
- limeflis
- Dybe kantsten/kanter
- grus
- Kvartssand
- Shovel
- Trillebør
- Beregninger
- Spade
- Tommerregel
- Træpløkker
- Mason's cord
- åndsniveau
- gummihammer
- Overfladevibrator med gummiplade (kan lejes hos byggemarkeder)
- Metalskinne
1. Trin: Forbered brolægning
Først skal stien markeres med træpæle og en snor udspændt på begge sider, som markerer det nøjagtige forløb af det område, der skal asf alteres og samtidig angiver den endelige belægningshøjde. Ikke kun belægningen, men også trindimensioner og lette brønde skal tages i betragtning. For at udjævnings- og støttelaget kan monteres i den nøjagtige højde, anbefales det at indsætte metalskinner i gulvet, som senere skal bruges til at fjerne belægningen.
Mens en dybde på 20 cm norm alt er tilstrækkelig til at fastgøre fortove, bør jorden graves til en dybde på 30 til 40 cm for mere tungt belastede områder, såsom en portindgang. Hvis der er ujævnheder, må disse ikke udjævnes med belægningslejet, da der ellers kan opstå fordybninger efter rystning af.
Et vigtigt kriterium ved udlægning af brosten er hældningen, som bør planlægges til og være mindst 2 til 2,5 procent. En stigning på 1 procent betyder intet mere end en højdeforskel på 1 cm pr. meter.
2. Trin: Underlag og belægning af belægningen
Først graves en 20 cm til 40 cm dyb grube, som komprimeres ved hjælp af enten en vibrerende maskine eller en overfladevibrator. Skal der kun lægges brosten på et lille areal, kan gulvet også trampes fast med fødderne, hvis det er nødvendigt. Nu påføres frostsikringen og støttelaget af spåner eller grus på jorden og komprimeres 10 cm i en dybde på 15 cm eller f.eks. 20 cm i en dybde på 25 cm under hensyntagen til sidehældningen på ca. procent.
Tip:
Jo bedre undergrunden er komprimeret og rystet, jo bedre er brostenene beskyttet mod frost. Til fordeling kan bruges en skrælleplade af aluminium eller træ, som føres på metalskinnerne. Da belægningsbunden synker igen med ca. 1 cm ved rystning, bør dette aspekt tages i betragtning ved udfyldning af bundlaget. På denne belægning påføres specielt læggesand på 3 cm til 5 cm, som groft glattes ud med en rive. Fugtigt sand anbefales, da det kan komprimeres meget bedre.
3. Trin: Indstilling af kantsten
Da brosten ikke er lagt sammen som betonbelægninger, og de yderste sten derfor ikke er tipsikre, bør stenene bestemt sikres. For at gøre dette kan grusbedet afgrænses på siderne med kantsten eller dybe kantsten. Alternativt kan en betonkant også give stabilitet, især i tilfælde af høj belastning eller større områder. For hurtig produktion er den bedste løsning præfabrikeret beton til udendørs brug, som blandes med vand for at skabe en fugtig blanding. Denne masse kan så udfyldes i et mellemrum på cirka 15 cm mellem kant og belægningsflade udefra i en vinkel i forhold til brosten. Tip: Betonen skal tørre i cirka 2 dage, indtil den er helt hærdet.
4. Trin: Lægning af brosten
Brossesten er lavet af naturmateriale og er derfor ikke standardiseret til millimeter, så hver sten placeres individuelt i sandbedet og bringes i den rigtige højde og position ved hjælp af en gummihammer, hvorved den skal fastgøres ca. 8 mm højere end jordoverfladen. Det er tilrådeligt kun at køre flade sten let og tykke sten dybt ned i sandbedet. Det kan dog også ske, at der skal fyldes mere sand under fladere sten. Afstanden mellem fugerne skal være minimal, og ved udlægning af brosten skal den være cirka 20 procent (omkring 5 mm) af stenlængden. Du kan jævnligt kontrollere ved hjælp af et vaterpas, om gradienten er konsistent.
Brosten placeres direkte i sandbedet og må ikke længere betrædes efter at være blevet fjernet. Naturstenene er arrangeret "overhead" efter det ønskede lægningsmønster udefra og ind, med udgangspunkt i det eksisterende område. Afhængigt af din præference og smag kan buede mønstre, lige linjer eller symmetrisk arrangerede sten også indarbejdes. For at kompensere for den uundgåelige farveforskel bør der bruges sten fra flere pakker.
5. Trin: Fugning af belægningssten
Efter udlægning af belægningssten fyldes fugerne helt med bas altsand (sorte fuger) eller kvartssand (hvide fuger). For at gøre dette kan det specielle sand drysses over overfladen og fejes ind i fugerne med en grov kost. Når alle fugerne er fyldte, vandes pudsen med en slange, så materialet i mellemrummene kan komprimere. Hvis der blev brugt større belægningssten, skal der bruges spåner til at udfylde fugerne.
Til sidst fejes det udlagte område grundigt igen og rystes forsigtigt med en overfladevibrator, som ideelt set har en gummipude, så stenens overflade kan beskyttes, indtil jordoverfladen er nået. Efter at fugerne er komprimeret, skal området gylles igen med sand og vand.
Hvad du skal vide om at lægge brosten
Brosten er let afrundede i toppen og er også kendt som kattehoveder. Brostenen er opdelt i indbundne og ubundne udgaver, som er meget ens i udseende, men har helt forskellige egenskaber.
Brosten er farvet i mange nuancer af grå, sort og sand. Selve belægningsfladen har kun en meget lav bæreevne, så laget under belægningsfladen skal bestå af grus, drænbeton eller drænasf alt for at understøtte det. Tykkelsen af dette underlag afhænger af den forventede belastning - dvs. om fodgængere eller køretøjer bevæger sig på det.
Sådan lægger man brosten
- ubundet lægningsmetode er den hyppigst anvendte og også den ældste konstruktionstype. Stenene placeres på en bund af grus, sand eller granulat. Fugematerialet består norm alt af samme materiale som underlaget. Denne konstruktion reagerer på statiske eller dynamiske belastninger med elastisk deformation, hvilket betyder, at termiske belastninger kan reduceres, og der ikke opstår spændinger. Grundlæggende er en belægningsflade installeret på denne måde vandgennemtrængelig. Ulempen her er det løse fugemateriale, som kan vaskes ud af fugen og også suges ind af fejemaskiner. Stenene kan miste deres greb, og ukrudtet har også meget bedre chance for at sprede sig.
- bundet lægningsmetode bruges norm alt kun til natursten. Belægningsbunden og fugerne består af en cementmørtel, der er forbedret med tilsætningsstoffer. Denne konstruktion forårsager ingen deformationer, så den omtales også som en stiv konstruktion. Egentlig er det ikke helt korrekt, for bundne belægningsplader bevæger sig også, men disse bevægelser er så små, at de slet ikke skal nævnes. Men overskrides den lille udvidelse på grund af vejrpåvirkninger, som frost, og trækstyrken reduceres, opstår der revner, og fugerne bliver løse. Det betyder, at enkelte sten kan blive løse.
For at modvirke dette er der en speciel to-komponent harpiksbaseret fugemasse. Denne specielle fugemasse er vandgennemtrængelig og forhindrer den i at fryse. Det betyder, at der ikke kan dannes revner, og ingen enkelte sten kan løsne sig. Materialet består af kvartssand og en emballeret harpiks; farverne varierer også afhængigt af leverandøren. Fugemassen fås i farverne sand, bas alt og grå. OBS: Ved den bundne byggemetode skal bundlagene under belægningen gøres særligt modstandsdygtige over for deformation. Derfor kan denne byggemetode kun realiseres med præcis planlægning, koordinerede materialer og kompleks produktion.
